Nauji receptai

Ar išleistumėte 168 000 USD už butelį vyno?

Ar išleistumėte 168 000 USD už butelį vyno?

Brangiausias pasaulyje vynas, pagamintas Pietų Australijos vynuogyno

Ar kada susimąstėte, ar viršutiniai vyno buteliai tikrai verti papildomų pinigų? Pasirodo, jie gali būti, bet tikriausiai ne dėl jūsų manomos priežasties. Naujausi tyrimai atskleidžia, kad žmonėms labiau patinka vynas, kai jis kainuoja daugiau. Nebūtinai dėl to, kad pinigai rodo aukštesnę kokybę ar geresnį skonį, bet dėl ​​socialinės talpyklos, kuri lydi geriant puikų vyną.

Šios naujienos gali pakakti tam, kad apsvarstytų galimybę įsigyti 168 000 USD vertės vyno butelį, kurį ką tik išleido Australijos vyno darykla „Penfolds“. Bendrovė teigia, kad vynas yra pagamintas iš kai kurių seniausių pasaulyje nuolat gaminamų „Cabernet Sauvignon“ vynmedžių. Žinoma, čia ne šnipštas šou. Kiekvienas butelis turi būti puikiai brandinamas ir laikomas butelyje, kuris nusipelno vietos muziejuje. Šis 750 ml stiklo butelis gali atrodyti kaip švirkštas, tačiau iš tikrųjų tai yra ranka pūstas meno kūrinys, kurį sukūrė Nickas Mountas ir sukūrė Ray Leake.

Bet ar šis vynas yra vertas daugiau nei girtis teisėmis ir nauju meno kūriniu židinio vietai? Pasak vyno kritiko Jameso Sucklingo, vyno skonis yra daugiasluoksnis. Tačiau kainos gali nepakakti, kad paveiktų someljė, kuri gali atskirti skirtumą tarp gero pigaus vyno ir prasto brangaus butelio.

Lieka klausimas, kas nori nusipirkti 168 000 USD už butelį vyno? Tikimės, kad būsite pakviesti kad Pietų vakarėlis.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejų sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl dirba, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones.Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė.Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą.Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas.Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, susijusių su fenoliais, alkoholiu, esteriais ir kitais lakiais junginiais“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Dėl to sumažėja susitraukimas ir sumažėja kokybė. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kurį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pavyzdžiui, balto Burgundijos butelis iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu gali dešimtmečius prarasti šiek tiek citrinos panašumo į aštrumą, pakeistą medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti jauną vyną ir pagrįstai spėti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka yra nuo 20 iki 30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, yra apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumo spektru, norint apsipirkti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tiks norint pradėti, bet vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: turėtumėte visiškai paseninti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, koks jis yra šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jam pradėti nereikia mokėti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo.Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Vynas, kaip gėrimas, pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, įskaitant fenolius, alkoholį, esterius ir kitus lakiuosius junginius“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Tai lemia mažesnį sutraukiamumą ir švelninančią kokybę. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kokį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pvz., Butelis baltos bordo spalvos iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu dešimtmečius gali prarasti šiek tiek citrininio chardonnay aitrumo, kurį pakeis medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti vyną jauną ir pagrįstai spėlioti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka siekia 20–30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, sudaro apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumu, o norint įsigyti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia išsišakoti iš dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tinka norint pradėti, tačiau vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.


Dalintis Visos bendrinimo parinktys: Jūs turėtumėte visiškai sendinti savo vyną. Štai kaip tai padaryti

Kai mano dukra gimė 2016 m., Paklausiau vyno parduotuvių savininkų visoje Portlande (mano gimtajame mieste), kurį Oregono vyndarį jie galėtų rekomenduoti, siekdami ilgalaikio senėjimo. Idėja buvo laikyti rankinę ar kitą daiktą, įlūžus į vieną butelį pirmąją dukters darželio dieną, kitą, kai ji baigia vidurinę mokyklą, ir taip toliau, siekdama skirtingų etapų per visą savo gyvenimą. Gavau daugybę pasiūlymų, kol galiausiai apsisprendžiau prie „Cameron Wines“, kurio savininkas ir vyndarys Jonas Paulius laikomas vienu geriausių valstijos senstančių chardonnay ir pinot noir kūrėjų. Šiandien pusė atvejo kiekvienos sėdi mano rūsyje, ir darant prielaidą, kad pradinės mokyklos vėl sugrįžta, pirmas butelis bus geriamas 2022 m. Rudenį.

Vintažinis vynas nėra naujiena. Vyno brandinimo praktika siekia tūkstančius metų - nuo senovės Romos katakombų iki Europos karališkųjų kiemų, kur karaliavo brandinti saldūs vynai, tokie kaip Sauternes ir Tokaji. Tyrinėjimo amžiuje spirituoto vyno stiliai, tokie kaip Madeira ir uostas, išpopuliarėjo dėl gebėjimo atlaikyti ilgas vandenyno keliones. Šiuolaikinis vyno butelis, toks, kokį jį žinome šiandien, buvo sukurtas XVIII amžiuje iš dalies skatinant senėjimą, suprojektuotas uždėti ant šono ir tvirtą kamštį, uždarantį deguonį.

Šiais laikais senoviniai vynai tapo turtų ir statuso sinonimu, turtingo kolekcionieriaus domenu, kuriame yra didžiulis geidžiamų vynų rūsys iš žinomų vyno regionų, tokių kaip Burgundija, Bordo ir Napa. Tačiau tai tik vienas senovinio vyno gėrimo aspektas, o senovinio vyno rinka tampa vis labiau demokratizuojama ir prieinama, nes vis daugiau žmonių, ypač naujesnių vyno gėrėjų, įsijaučia į puikų skonį ir emocinį rezonansą geriant vynus iš praeities.

Tačiau senovinis vynas - turėdamas omenyje paprastai maždaug 20 metų senumo vyną, o kartais ir gerokai senesnį - yra tas, kuriuo gali mėgautis kiekvienas, ir jums nereikia kainuoti tūkstančių dolerių. Svarbiausius jūsų gyvenimo momentus (vaiko gimimą, vestuves, didelius gyvenimo pokyčius) galima prisiminti dar daugelį metų, atidėjus vieną ar tris butelius.

Kuo ypatingas derliaus vynas?

„Gerai brandinti vynai atskleidžia skonio ir vizijos sluoksnius, kurie yra ne tik skanūs, bet ir žavingi“,-sako Dorothy Gaiter ir Johnas Brecheris, žmonos ir vyro rašymo komanda, kuri rašė apie vyną. „Wall Street Journal“ daugiau nei dešimtmetį. (Šiandien jie yra vyresnieji vyno svetainės „Grape Collective“ redaktoriai.) „Tai panašu į žmogų. 16 metų ir 40 metų versija yra tas pats asmuo. Vyresnysis turėtų parodyti gerai uždirbtą išmintį savo brandoje, tuo pačiu leisdamas pajusti papildomą sielą, kuri buvo po jaunatviška jėga. Gerai brandinti vynai labiau parodo, kas jie iš tikrųjų yra “.

Gerai, bet yra ir tam tikras mokslas. Kaip gėrimas, vynas pagal cheminę sudėtingumą nusileidžia tik kavai. „Vykstant vynui įvyksta daug sudėtingų cheminių pokyčių, įskaitant fenolius, alkoholį, esterius ir kitus lakiuosius junginius“, - sako vyno rašytojas ir autorius Peteris Liemas, ekspertas, kurio specializacija yra cheresas ir šampanas. „Kalbant apie tai, ką tai reiškia mums, tai daro įtaką spalvai, aromatui ir skoniui, nes vynas pereina nuo šviežių, pirminių vaisių prie ramesnės ir antraeilės evoliucijos, kuri vystosi su amžiumi. Tai ne visada reiškia, kad vynas būtinai yra geresnis “, - rašo Liemas ir priduria:„ Ar vynas yra geriausias, kai yra jaunas, senas ar kažkur tarp jų, dažnai labai priklauso nuo asmeninių pageidavimų. Bet jei vertinate brandaus vyno charakterį ir sudėtingumą, vienintelis būdas tai pasiekti yra laikas “.

Mokslininkai, tiriantys, kaip vynas sensta (taip, tai yra dalykas), kalba apie vieną svarbią šio proceso dalį kaip „polimerizaciją“, savotišką cheminę reakciją, kurios metu taninai susilieja, nukritę iki butelio dugno. Tai lemia mažesnį sutraukiamumą ir švelnią kokybę. Deguonis taip pat vaidina svarbų vaidmenį: tinkamas deguonies kiekis, kuris laikui bėgant patenka į butelį per kamštienos poras, padeda skatinti tą patį suliejimo procesą. Tačiau per daug deguonies gali sukelti oksidacijos perteklių, kai vynas tampa rudas ir keistas. (Pagalvokite, kas atsitiks su supjaustytu vaisių gabalėliu, paliktu ant virtuvės stalviršio.) Tam tikri regionai ir vintažai tuose regionuose yra ypač linkę į oksidaciją, ir nėra jokios stebuklingos formulės, leidžiančios nustatyti, ar tam tikras vynas gražiai subrendo butelyje. Štai kodėl senovinių vynų pardavėjai, turintys patirties, yra tokie vertingi gėrėjams.

Tačiau tai, kas iš tiesų ypatinga derliaus vynui, vyksta brandaus butelio ir ypatingo momento sankirtoje. „Visada žmonės prašo mūsų gimimo metų ar jubiliejų“,-sako Dave'as Gibbsas, senovinių vynų „Augustine Wine Bar“ savininkas Sherman Oaks mieste, Kalifornijoje. Augustino senovinių butelių kolekcija skaičiuojama tūkstančiais, o kiekvieną vakarą prie stiklo atidaroma maždaug pusšimtis butelių - tai nepaprasta edukacinė galimybė visiems, norintiems pajusti senovinį vyną. „Gibbs“ kolekcija leidžia jam gauti konkrečius metus beveik bet kokiam XX amžiaus ir vėlesnio amžiaus prašymui, jei jus domina 1860 -ųjų Madeira, tai jūsų svajonių baras, tačiau taip pat rasite įdomių aštuntojo dešimtmečio Kalifornijos vyno pylimų arba devintojo dešimtmečio rizlingą, pradedant maždaug 20 USD už stiklinę.

Kokie vynai gerai sensta?

Kai kurie vynai neabejotinai skirti išgerti iš karto: švieži, lengvi vynai, „troškulio vynai“, pét-nats ir piketai, pigios ir linksmos traškios rožės, kurių kaina mažesnė nei 20 USD, butelis lengvai geriamų vynų (tai, ką prancūzai vadina „glou“ glou “) vietinėje natūralaus vyno parduotuvėje ir pan. Dievinu tokio stiliaus vynus, kuriems visada yra laikas ir vieta, pavyzdžiui, dabar (nes lauke karšta, o aš ištroškęs). „Didžioji dauguma vynų yra skirti išgerti iš karto“, - sako Gaiteris ir Brecheris, o mes visi turėtume pasakyti: „Sveiki“.

Tačiau taip pat yra visas vyno pasaulis - nuo skanaus šampano iki brendančio kaberneto iki kvepiančio pinoto iki sudėtingo, atspindinčio chardonnay -, kuris gali turėti didžiulės naudos iš šiek tiek laiko butelyje. Yra net keletas vyno stilių, kurių atidarymo rekomenduojama palaukti mažiausiai dešimtmetį. Pavyzdžiui, išgėrus „First Growth Bordeaux“ ar „Grands Échezeaux“ per jaunas, reikia žiauriai žudyti kūdikį, nesvarbu, kas patinka „Instagram“.

Kai kurios vynuogės yra ypač gerai žinomos dėl sudėtingų senėjimo savybių. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah ir cabernet sauvignon patenka į šią kategoriją, tačiau tai nėra galutinis sąrašas - tokios vynuogės kaip riesling, muscadet, barbera, grenache (Ispanijoje, garnacha) ir Nero d'Avola ir daugelis kitų, visi gali nepaprastai senėti dešinėse rankose.

Koks skonis derliaus vyno?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes brandinimo procesas neatsižvelgia į pagrindines vyno savybes, o brandinimas gali paversti vyną įdomiu būdu. Taip pat brandinimas nėra garantuotas būdas pagerinti bet kokį vyną pralaimėti jų patrauklumas su amžiumi.

Tačiau tarp senstančių vynų yra keletas bendrų bruožų. „Paprastai galima tikėtis, kad senstant vynui vaisių skonis„ sumažės “, - sako Gibbsas. „Dideli vaisių skoniai, kuriuos galite pastebėti iš karto jauname vyne, tampa antraeiliai, tretiniai ir atsiras kitų skonių, ypač žemiškesnių, pikantiškesnių skonių.

Kaip tai vyksta konkrečiame butelyje, grįžta prie begalinių vyndario kintamųjų ir pasirinkimų. Pvz., Butelis baltos bordo spalvos iš Meursault (pagamintas iš chardonnay vynuogių) sensta kitaip nei Kalifornijos chardonnay, tačiau abu dešimtmečius gali prarasti šiek tiek citrininio chardonnay aitrumo, kurį pakeis medaus ir geltona slyva. Pinot noir iš Oregono ar Naujosios Zelandijos gali prasidėti jaunomis, šiurpiomis aviečių ir vyšnių natomis, prieš suyrant (maloniai) į kažką panašaus į violetines, kasas ir vandenį gėlių vazos apačioje.

Kalbant plačiai, derliaus vyno skonis panašus į patį vyną, pridėjus paslaptingumo ir kvantinio sudėtingumo raukšlių. Pagalvokite, kaip gražus sekmadieninis pyragas tampa sluoksniuotesnis ir skanesnis, kai ilgiau leidžiate troškintis. Tai amorfiškas dalykas apibūdinti. Dar keisčiau, bet yra vyno degustacijos ekspertų ir žurnalistų, kurie specializuojasi „nuspėjamoje degustacijoje“ arba mene išgerti vyną jauną ir pagrįstai spėlioti, kur jis pateks į rūsį dar po 20 ar 30 metų.

Kur galėčiau paragauti senovinio vyno?

Jei neatsitiktinai gyvenate netoli Augustino vyno baro, vis dar yra vilties. Rasti senovinį vyną dar niekada nebuvo taip paprasta, nes mūsų pasaulyje yra viskas, kas yra internete, taip pat vyno pirkimo internetu antplūdis pandemijos metu. Ir ši medžiaga niekada nebuvo populiaresnė, sako vyno aukciono lyderio „Acker Wines“ pirmininkas Johnas Kaponas, kuris man sako, kad jo aukcionų namai daro rekordinius skaičius. „Mes turėjome didžiulius metus“, - sako Kaponas. „Senovinio vyno rinka siekia 20–30 procentų“. Jei jums pasisekė šiame gyvenime ir norite nusipirkti rečiausių, brangiausių vynų pasaulyje, „Kapon“ aukcionai su „Acker“ yra jūsų žaidimų aikštelė. (Viename neseniai vykusiame aukcione trijų butelių kolekcija „Domaine Romanée Conti“ buvo parduota už 49 600 USD.)

Likusiems mums niekada nebuvo lengviau gauti senovinių vynų už prieinamą kainą. Internetiniai pardavėjai, pvz., Maksas Kogodas iš LA „Kogod“ vyno prekybininko, siūlo besidomintiems paragauti senovinio vyno ir tai padaryti taip paprasta, kaip šiais laikais nusipirkti ką nors kito, netgi galite ieškoti pagal tam tikrą derlių Kogodo svetainėje, kuri, jo teigimu, sudaro apie 40 procentų visų jo pardavimų. Neseniai iš jo pelniau 1990 m. „Au Bon Climat chardonnay“ už mažiau nei 100 USD, o tai leido puikiai išgerti sutuoktinių gimtadienio proga, o tai tapo ypatinga, nes neseniai mirė „Au Bon Climat“ vizionierius Jimas Clendenenas.

„Parcelle Wine“, esantis Vakarų 58 -ojoje gatvėje Manhetene, senovinio vyno galima įsigyti be recepto ir jo internetinėje parduotuvėje. Maždaug 25 proc. To, ką parduoda įkūrėjas Grantas Reynoldsas, yra vintažinis, ir jis didžiuojasi sukūręs senovinio vyno programą su plačiu prieinamumu, o norint įsigyti ką nors įdomaus, nereikia apsiginkluoti grynaisiais pinigais už hipoteką. „Yra kliūčių patekti į rinką, kuri kai kuriems vartotojams gali būti sudėtinga, - sako Reynoldsas, - tačiau, nors mes siūlome tikrai klasikinių senesnių vynų, mes taip pat visada ieškome tokių, kurie yra labiau prieinami platesnei auditorijai. Tai reiškia, kad reikia išsišakoti iš dažniausiai ieškomų senovinių vyno regionų, tokių kaip Barolo ar Burgundijos, o vietoj to išryškinti vynus iš mažiau žinomų regionų derliaus, pavyzdžiui, „Chianti“. „Chianti su amžiumi yra tikrai nuostabi“, - sako man Reynoldsas. „Tai vynuogė, kurios skonis laikui bėgant virsta kažkuo geresniu ir tikrai įdomiu, o butelyje ji yra gana atspari. Tuose vynuose randame daug vertės “.

Yra net keletas mažmenininkų, kurie beveik nieko neparduoda, išskyrus senovinį vyną. Vienas iš jų yra „Walker Wine Company“, kurio įkūrėjas Walkeris Strangis dirbo įvairiais pirkimo būdais - nuo turto pardavimo iki aukcionų iki privačių kolekcijų -, kad sudarytų pavydėtiną derliaus vynų, tiesiogiai parduodamų vartotojams, sąrašą. Jo svetainėje galite išleisti tūkstančius dolerių „Raveneau“ („Chablis“), „Quintarelli“ („Valpolicella“) ar „Krug“ (šampanas) derliaus metams arba sušlapinti kojas už 50 USD už 20 metų senumo „Penner Ash“ butelį (Oregono pinotas). . Jei apsipirkti gimtadienio šventės buteliuke (savo ar kažkieno) skamba smagiai, „Walker Wines“ siūlo platų vynų pasirinkimą beveik kiekvienais metais per pastaruosius 50 metų už maždaug 100 USD.

Ką daryti, jei noriu pats sendinti vyną?

Jei norite išleisti 100 000 USD pagal užsakymą suprojektuotam, reguliuojamos temperatūros vyno rūsiui „La Tâche“ dėžėms, tai tikrai ne jums skirtas straipsnis. (Vis dėlto pakvieskite mane. Rimtai.) Likusiems mums gali būti taikomi bendri veiksmai, kad namų vyno senėjimo padėtis būtų „pakankamai gera“, kad galėtumėte pradėti.

Vėsus, drėgnas rūsys yra tavo draugas. Kažkas apie 55 laipsnius su nedideliu aplinkos drėgnumu yra tobulas. Jei jūsų draugo močiutės namų rūsys yra ten, kur karštais vasaros mėnesiais slėpdavotės, tai būtų idealu. Karštis gali deformuoti vyną tiek jauną, tiek seną, o sausos sąlygos gali įtrūkti jūsų kamštį.

Išbandykite a specialus vyno šaldytuvas, kuris gali kainuoti nuo 300 USD iki 5 000 USD, su begaline konfigūracija ir patobulinimais.

Taip pat veikia vyno stovas. Nesvarbu, kur padėsite savo vyną, jis turėtų būti brandinamas ant šono. Niekada nesendinkite vyno stovėdami vertikaliai, tik prieš kelias dienas prieš planuodami jį gerti vertikaliai. Šios „Ikea“ lentynos yra pigios ir puikiai tinka norint pradėti, tačiau vėlgi, tai yra hobis, kuriame galite išleisti tūkstančius dolerių saugojimo sprendimams ir aukščiausios klasės vyno šaldytuvams, todėl pradinį tašką laikykite „Ikea“ lentynėle.

Eiti didelis? Apsvarstykite vyno laikymo įmonę. Šiose patalpose, esančiose už jos ribų, už mėnesinį mokestį siūloma saugoma temperatūra, dažnai jose gyvena kitų vyno mėgėjų bendruomenės ir vyksta nedideli renginiai, kuriuose galite išbandyti kitų žmonių įdomius dalykus. Galite sutikti dosnų vyno geeką, kuris leis jums išbandyti kažką nuostabaus.

Kiek laiko turiu laukti, kol vynas pasens?

Kiekvienam vynui tai yra skirtinga. Jei perkate vyną antrinėje rinkoje, 20 metų yra geras etalonas. Vynams, kuriuos senstate patys, trumpesnis laikotarpis - galbūt 10 metų ar net penkeri - gali būti pakankamai ilgas, kad pasikeistų iš esmės. Kai kurie mąstytojai vyną vadina „ilsėjimu“, suteikdami jam keletą metų tobulėti, o ne dešimtmečius. Nenuostabu, kad patys vyndariai šia tema turi tvirtą nuomonę. Martha Stoumen, kurios vardo vyno etiketė yra įsikūrusi Šiaurės Kalifornijoje, 2014 m. Išleido savo pirmąjį derlių. „Kai kas antrus metus atidarau butelį 2014 m.„ Venturi Vineyard Carignan “, mane užvaldo tai, kas man skanu“, - sako ji. . „Iki šiol šis lengvas, natūraliai fermentuotas, mažai sulfitų turintis vynas su laiku tik gerėjo“. Joe Reynoso iš „Crescere Wines“ Sonomos/Aleksandro slėnyje praneša apie kažką panašaus, kad jis augina vynuoges jau beveik 30 metų, tačiau savo vynus pradėjo pilstyti į butelius 2016 m. „Mano darbas yra patikrinti šiuos vynus“, - sako Reynoso. „Ir mūsų 2016 m.„ Cabernet sauvignon “dar nepradėjo plyti. Skirtingi vynai turi skirtingas formas ir kreives, jei galite tai pavaizduoti. Mūsų vynai dabar skonio, bet 2016 -ieji bus geresni po trejų metų ir dar geresni po penkerių. Kiekvieną kartą, kai mes jį geriame, jis skanesnis “.

Galų gale tai yra senovinio vyno galia: jis gali priversti mus atsigręžti ir į priekį, prasmingu, rezonansiniu būdu sulydyti gyvenimo džiaugsmus su vyno džiaugsmais. Tai, kas yra butelyje, bėgant metams keisis ir augs, kaip ir jūs. Niekas kitas negali būti toks saldus.

Jordanas Michelmanas yra „James Beard“ apdovanojimo už žurnalistiką ir 2020 m. „Louis Roederer International Wine Writers’ Awards “apdovanojimų sąrašas besivystančių vyno rašytojų kategorijoje.